U hoeft geen triplex te gebruiken om geweldige winkelopslag te maken.
Mijn winkel of een houtbewerkingswinkel laat me kasten zien die zijn gemaakt met multiplex en schroeven. Maar er zijn andere opties. Ik besloot dingen te veranderen en een winkelkast te maken met hardhout, en het project te gebruiken om te experimenteren met een aantal verschillende technieken.
Een bovenfrees is een onmisbaar stuk gereedschap bij houtbewerking. Een kast om al mijn frezen en accessoires in op te bergen leek me het ideale project, vooral omdat ik ze in kleine dozen en gereedschapskisten bewaar.
De Lijst
Denk vooruit. Een brede pin aan de achterkant van het blad zorgt voor een stevig gebied waarin de sponningen aan de zijkant eindigen, zonder zichtbaar te zijn vanaf de buitenkant van de kast.
Selecteer en frees eerst het hout dat nodig is voor de zijkanten, bovenkanten, planken en middenverdeler. De zijkanten en bovenkant moeten op de gewenste maat worden gesneden. De planken en de middenscheiding mogen echter niet langer zijn dan 3 cm.
Zwaluwstaarten kunnen worden gebruikt om de zijkanten van de kast met hun bovenkant te verbinden. De scharnierstaarten aan de zijkanten zijn extreem sterk en bestand tegen intensief gebruik.
De zwaluwstaarten zijn verborgen door een aangebracht lijstwerk en als ik het werk verberg, wil ik geen enkele indicatie van het schrijnwerk zien. Om de verdwijnende handeling uit te voeren, snijdt u diepe sponningen aan de binnenkant van de uiteinden van de bovenkant. De bovenkant zal vanaf de uiteinden dunner lijken, maar verliest geen vlees. Bovendien helpt de kleine schouder de kast tijdens de montage recht te houden.
Een manier om je te verstoppen. Een kleine sponning die in de uiteinden van het kastblad is gesneden, maakt het gemakkelijk om het schrijnwerk te bedekken met lijstwerk van volledige dikte.
Leg het prikbord (de bovenkant) neer met een brede pin aan de achterkant. Maak vervolgens uw zaagsneden en verwijder eventueel afval. Vergeet niet om uw markeringsmeter zo in te stellen dat deze overeenkomt met de resterende dikte aan de bovenkant voordat u lijnen tekent. Ik gebruik een lintzaag om de staarten te definiëren, ruim dan het afval op met beitels en monteer de zwaluwstaarten. Ze hoeven niet perfect te zijn omdat de voegen bedekt zijn met lijstwerk.
U kunt het belang van de sponningen zien wanneer de voegen los gaan zitten. Ze helpen de kast vierkant te houden.
Ze zijn niet identiek. De dados komen niet overeen in de zijkanten van de kast. Markeer de lay-out zorgvuldig.
Plaats de banken met de zijkanten naar boven op de bank, waarbij de achterste randen de bodem raken. U moet de locaties van de planken en de onderkant van de kast markeren. (Alle planken zijn dik, behalve de planken met freesbits. Het lastige is dat de zijkanten verschillende lay-outs hebben. De linkerkant heeft een plank van 90 graden en een bodem en vijf planken met freesbits die naar beneden zijn gericht op 15. Lay-out van de lay-out aan de rechterkant omvat drie brede dades, volgens het plan.
Bereken en zaag nu de middelste verdeler op breedte (laat deze overlang) en de lange plank op lengte en breedte. De verticale verdeler past in de -diepe dados die in de bovenste en lange planken zijn gesneden. Dit is een goed moment om de plank en bovenkant van je dados te markeren.
Router Jigs Zijn De Beste
Mal nr. 1. Maak snel rechte dados met een eenvoudige vierkante platformmal en een gelagerde frees.
Het is tijd om van de diepe dados af te komen. Ik vind dat twee eenvoudige mallen de beste manier van werken zijn. Elk is gemaakt van schroot multiplex en in elkaar gezet door ze aan elkaar te schroeven. De vierkante platformmal is zo dik dat hij met een patroonbit kan werken. (Mijn bit heeft een snijlengte van 1, dus als het een diepe dado moet snijden, moet de mal minstens 3 cm dik zijn.) Om de mal vierkant te houden, stapelt u drie stukken multiplex van Baltisch berkenhout. (Verfijn het indien nodig om de malhaak naar het werkstuk te brengen.)
Plaats de mal aan de linkerkant van uw snede en klem hem vervolgens op zijn plaats. De mal wordt vastgezet met een enkele klem. Leid de dado, zodat het lager tegen de mal kan rijden. Uw sneden moeten worden gestopt aan de voorkant van het werkstuk.
Mal nr. 2. Nog een eenvoudige mal, deze keer onder een hoek. Reset vervolgens in de tegenovergestelde richting om de freesplanken te verwijderen.
De gehoekte dados zijn op dezelfde manier gemaakt, behalve dat de pal aan de onderkant van de mal onder een hoek staat om bij de lay-out te passen. Het freesbit dat ik hier heb gebruikt, heeft een diameter; Ik heb het in een tweede router ingesteld om efficiënter te werken. De schuine dados moeten in de kastzijde worden gesneden, zodat de bovenrand van de dado tien centimeter lang is.
Snijd sponningen om de achterkant en achterkant (de pegboard) te ondersteunen voordat je verder gaat. Ik gebruikte een brede x diepe sponning die ik in twee passen op de tafelzaag zaagde. Om het gemakkelijker te maken om de middenverdeler erin te schuiven, heb ik ook een diepe sponning langs de achterrand gesneden. Hierdoor blijft er een kleine opening tussen de zijkanten en de lijst.
Geen stapel nodig. Snijd sponningen in twee snelle stappen aan de tafelzaag eerst met de stok plat op de tafel en dan op de rand.
Lijn vervolgens de verdeler uit naar de linkerkant en breng vervolgens de lay-out van de bitplanken over. Markeer zowel de boven- als de onderkant van de dados om ervoor te zorgen dat de mallen links van elke snede worden geplaatst. De hoek van de mal moet worden omgekeerd voordat de dados worden gerouteerd. Het verwijderen van de vangst is voldoende. Plaats de mal langs de nieuwe lay-outlijnen. Zoek vervolgens de vangst en bevestig deze op de nieuwe locatie. Leid de dados zoals voorheen.
Maak nu 90 dados in de bovenste en lange plank voor verticale verdeler. (Zie waarom ik twee routers heb ingesteld?)
Snijlijst Routerkast
Nr.ItemAfmetingen (inch)MateriaalOpmerkingen
twl
2 zijden 4 x 6 4 x 33 Walnoot
1 Bovenblad 4 x 6 4 x 22 Walnoot
1 Bodem 4 x 5 2 x 21 Walnoot
1 Lange plank 4 x 5 2 x 21 Walnoot
1 verticale verdeler 4 x 5, 2 x 25, walnoot
1 Routerschap 4 x 5 2 x 10 Walnoot
5 Bitplanken x 8 x 10 Walnoot
1 Achtersteun 4 x 4 4 x 21 Walnoot
1 Rug 2 x 21 4 x 28 Multiplex
2 Deurstijlen 4 x 1 8 x 24 Walnoot
1 Bovenste deurrail 4 x 1 8 x 9 Walnoot 1 10 cm TBE**
1 Onderste deurrail 4 x 2 x 9 Walnoot 1 10 cm TBE**
1 Ladefront 4 x 2 4×20 Kersen
1 Lade achterwand 2×2 2×20 Populier
2 Ladezijden x 2 2 x 5 Populier
1 Ladebodem 4 x 5 2 x 20 Populier
3 Trekkers 16 x 2 4 x 1 Walnoot
1 Kroonlijst x 8 x 48 Walnoot
4 haringen 2 x 3 walnoot
*De voor- en achterranden zijn gescheurd onder een hoek van 15 graden; **Tenon beide uiteinden
Linker sectie
Sectie Rechts
Voorkant
Puzzelen Is Teamwerk
De exacte indeling. De beste manier om te markeren voor de tegengestelde hoeken voor de middenverdeler is direct naast de kastzijde.
Om in de binnenste delen van de kast te passen, knipt u de planken op lengte en maakt u een inkeping om uit de dados te stappen. Hiervoor gebruik ik een tafelzaag. Stel de aanslag in op totale snede (vergeet niet rekening te houden met de bladdikte), breng het blad omhoog tot iets meer dan , en kerf vervolgens met een paar snelle bewegingen de uiteinden in.
Installeer de zwaluwstaartverbindingen en schuif vervolgens de lange plank op zijn plaats. Met een paar klemmen die de dingen stevig vasthouden, past u de verdeler aan en zorgt u ervoor dat de schuine dados uitgelijnd zijn (kleine aanpassingen zijn gemakkelijk te maken). Maak vervolgens een inkeping in de uiteinden van de tafelzaag en schuif de verdeler op zijn plaats.
Markeer vervolgens waar de routerplank zich op de verdeler zal bevinden. U kunt vlakke planken maken door de kast op te meten. Zaag de plank op maat en maak een inkeping in de uiteinden voordat u de pasvorm controleert. Deze stappen kunnen herhaald worden om het broekje passend te maken.
Uitstappen. Uitstappen.
Demonteer de kast en plaats vervolgens de zijkanten op elkaar op een bankje. Overeenkomen met de achterste randen. Vervolgens moet u het kwartronde patroon aan de uiteinden van uw zijkanten knippen. De straal is 13 cm en de hoogte is 3. Om het gebruik van een kompas voor lay-out te vergemakkelijken, schuift u een stukje langs de onderkant van de bij elkaar passende zijden en tekent u vervolgens de halve cirkel zoals rechts wordt weergegeven. Snijd vervolgens het schroot en strijk de randen glad.
Schuur de binnenkant en monteer de kast. Schroeven en pluggen worden gebruikt om de twee platte planken, bodem en scheidingswand in hun dados te bevestigen. Het is makkelijk, maar het is een winkelkast. Lijm de zwaluwstaarten aan elkaar. Plaats de lange plank op de tafel en boor en verzink de schroeven aan twee uiteinden. Herhaal de stappen voor de verdeler en de routerplank.
Krijg niveau. Voer kleine aanpassingen uit om de schuine planken uit te lijnen. Markeer de routerplank dado vanaf de zijkant. Meten en markeren.
Voordat u de bodem bevestigt, kunt u de gaten in de lange plank dichten. Er is weinig ruimte om te werken nadat die plank is geïnstalleerd. Om de montage af te ronden, vult u de gaten met pluggen van bijpassende korrel en schuurt u, nadat de lijm is opgedroogd, de oppervlakken glad.
Een eenvoudig stuk lijstwerk wordt gebruikt om de kast te bedekken. Het is een klassiek ontwerp waar ik van hou. Bevestig de lijst met lijm en spelden.
(Vergeet niet om de verstekken te lijmen.)
Het perfecte moment is nu om de achtersteun toe te voegen. Het bevat gedraaide haringen. U kunt de steun in dezelfde sponning plaatsen die u voor de rug hebt gebruikt. Twee schroeven per uiteinde houden het op zijn plaats. Leg uit en boor voor de haringen voordat u de steun installeert.
Bouw De Deur
Vreemde boog. Met de beperkte hoogte van de boog is het het beste om een schroot in positie te schuiven om uw kompas gemakkelijker te gebruiken.
Houtbewerkers die net beginnen, maken vaak deuren door rails en stijlen samen te voegen met pen-en-gatverbindingen. Vervolgens routeren ze de achterkant van hun deur met behulp van een freesbit. Dit resulteert in een klein deel van de blootgestelde kopse nerf op elke hoek. Er is een betere techniek.
Het sponninggedeelte van de deur wordt automatisch gevormd door een paar extra stappen te volgen.
Je hebt de optie. Om de zwaluwstaartverbindingen te bedekken, wordt de bovenlijst rechtstreeks aan de kast bevestigd. Kies je gewenste profiel.
Als het schrijnwerk op de rails en stijlen is voltooid, voegt u lijm toe aan de voegen, monteert u de deur in klemmen en laat u de lijm drogen. (Nadat uw afwerking is aangebracht, installeert u een doorzichtig plexiglaspaneel en houdt u het op zijn plaats met vierkante stroken die op hun plaats zijn vastgemaakt.)
Lade Schrijnwerkerij
Geweldige greep. Een slotverbinding is ideaal voor kleine lades. Hoewel de korte nerf broos kan zijn als hij in elkaar wordt gezet, is hij sterk als hij eenmaal aan elkaar is vergrendeld.
Omdat deze lade bedoeld is om kleine onderdelen en accessoires in op te bergen, vereist het schrijnwerk geen bovenmenselijke kracht. Het is gebouwd met behulp van een eenvoudige methode. Er is een slotverbinding gemaakt met de tafelzaag (de sleutel tot nauwkeurigheid)
Frees je ladedelen op dikte, breedte en lengte. Installeer voor een brede snede een dado-stapel op uw tafelzaag. Stel de meshoogte in op. Plaats het hek weg van de stapel en knip vervolgens dados aan de uiteinden van de ladezijden.
Dado-stapel. Hier snij ik een sponning aan het uiteinde van de lade-achterwand. Het afstapblok wordt gebruikt om het werkstuk en het blad uit te lijnen.
Spoon nu de uiteinden van de rug. Om de stapel uit te lijnen met de voor- en achterkant, gebruik ik een afstapblok; je kunt ook een opofferingshekwerk gebruiken. Verhoog de bladhoogte tot en sponning vervolgens het -dikke ladefront.
Schakel over naar een Tenon Jig om de tongen te snijden. Plaats de mal en stapel om dados te snijden en laat een stuk materiaal aan de binnenkant achter, zoals hieronder weergegeven.
Spoel naar de lip. Om de gleuf aan de uiteinden van de lade te maken, moet de laatste snede met de dado-stapel worden gemaakt. Plaats de snede aan de bovenkant van de sponning.
Wanneer de sneden zijn voltooid en de onderdelen goed passen, sponning de onderkant van het ladefront voor de dikke ladebodem. De onderkant is op zijn plaats vastgespeld, maar als je hem te wijd laat, knip je hem af om als ladestop tegen de achterkant van de kast te dienen.
Ontwerp Met Ladefront
Lay-out is belangrijk. Het gezicht moet de eerste groef hebben voor de textuur van de voorkant van de lade, perfect gecentreerd. (Of je kunt verdomd dichtbij komen en een tweede pass maken met de voorraad omgekeerd.)
Een nieuwe benadering voor mij was om de voorkant van de lade te structureren om wat visueel belang toe te voegen met een reeks groeven. Ze werden gesneden met een ronde neus (ook wel een core-box bit genoemd) aan de freestafel. Hierdoor ontstond een reeks kleine bogen aan de voorkant.
Als je een geheim hebt, begin dan met je lay-out en knip in het midden van het ladefront. Werk dan naar de randen toe. Neem de tijd om de eerste snede langs de middellijn uit te lijnen (deze moet heel dichtbij zijn, maar er is natuurlijk een beetje koerscorrectie mogelijk vanaf een tweede doorgang). Maak een tweede pass na de eerste. Dit kan je groove verbreden, maar het zal niet merkbaar zijn, en het garandeert dat je gecentreerd bent. (Zoals altijd maken proefstukken de installatie eenvoudiger.)
Verplaats uw hek dichter bij het bit om de tweede en derde groeven te maken. Zorg ervoor dat er niets tussen zit. Dit wordt herhaald voor de vierde en vijfde snede. Een oneven aantal groeven maakt het gemakkelijker om te rangschikken. Nadat de voorkant van de lade is getextureerd, schuurt en lijmt u de lade.
Nadat de lijm was opgedroogd, heb ik een paar stukken gemaakt voor de lades. Ik begon met een brede voorraad en legde toen een eenvoudig golvend patroon neer. Ik sneed de stukken met een lintzaag en maakte ze vervolgens glad met een spindelschuurmachine. Ten slotte heb ik de randen gladgestreken met schuurpapier.
Ladetrekkers zijn geïnstalleerd in dados die in het ladefront zijn gesneden. Bepaal de locatie voor de trekjes (ik gebruikte ze om de twee delen van de kast gelijkelijk te verdelen) en maak vervolgens markeringen langs de rand van het ladefront om de start- en stoppunten van de dados te tonen.
Stel uw tafelzaagblad in om net onder het diepste punt van uw decoratieve ladegroeven te zagen en lijn het blad uit met uw lay-outmarkeringen. Gebruik de verstekmeter om kleine sneden te maken totdat uw trekken de juiste dikte hebben. Dit doe je bij elke pass. Herhaal de stappen voor de tweede trekking en lijm de trekkingen op hun plaats.
Werk aan de lade af door de ladebodem vast te pinnen op de voltooide ladekast.
Bouw Een Betere Deur
1. Zodra u de gaten hebt voltooid, sponning uw deurdelen gelijk met de voormuur van de gaten.
We leren of verwerven nieuwe vaardigheden naarmate we meer ervaring opdoen in houtbewerking. Een geweldige techniek om je deurbouwspel te verbeteren, is door deuren te maken die, met een paar extra stappen, al voorzien zijn van sponningen voor glas of vlakke panelen. Geen sponningen meer na montage.
2. Stel het hek in om een pen van 1110 cm te zagen met het mes ingesteld om net in de sponning te prikken.
Hier is hoe het gedaan is: frees de rails en stijlen op lengte, breedte en dikte, leg ze uit en markeer de gaten in uw stijlen; Ik koos schouders voor mijn pennen. Terwijl je de vier gaten hakt of snijdt, centreer je de 1-diepe x 1-brede gaten in je stijlen.
3. Pas het hek opnieuw aan voor een pen van 720 cm op de achterkant van de rails.
Spoon nu de binnenrand van alle vier de deurdelen. Snijd brede sponningen zo diep als de voorwand van uw gaten (). Ik geef de voorkeur aan de tafelzaag voor deze taak, maar er zijn andere methoden.
Hoe de pennen op de rails worden gesneden, is waar het enorme verschil in techniek aan het licht komt. Pas de bladhoogte aan en pas uw afrastering aan om 1 pen te snijden. Vergeet niet rekening te houden met de messnede. Met de voorkant van de rails tegen het tafelblad, snijdt u de rail door.
4. Snijd de wangen met behulp van twee verschillende hoogte-aanpassingen, een voor de voorkant en een tweede voor de achterkant.
Pas vervolgens de bladhoogte aan en schuif het hek om een pen te maken (1 – sponning). Maak op elk van de vier locaties een pas bij het doorsnijden van de achterkant van uw rails. Draai de rail zodat de buitenrand naar het tafelblad wijst voordat je verder gaat. (Er is geen uitsnijding nodig voor de binnenrand die door sponning is verwijderd.)
5. Terwijl het schrijnwerk in elkaar glijdt, vullen de langere achterste pennen het sponninggebied net zoals de voorste pen tegen de rand van de rails komt te zitten.
Het verschil in de procedure bij het maken van de wangsneden is dat je twee verschillende meshoogtes hebt om mee te werken: voor de achterkant en 1 voor de voorkant. U moet ook het overtollige schouderafval afsnijden met een handzaag of lintzaag.
Wanneer u de verbinding samenvoegt, vullen de verlengde schouder aan de achterkant en de buitenrand van de rails de sponningruimte net zoals de voorkant strak tegen de stijl wordt gedrukt. De sponning voor het glas of vlakke paneel is klaar en er is geen lelijke kopse nerf in zicht.
– GDH
Pasvorm & Afwerking
Latere groeven. Pas de omheining aan om de volgende insnijdingen in de structuurpatronen te maken. Het maakt het gemakkelijker om met groeven in oneven getallen te werken.
Pas de breedte en hoogte van de deur aan zodat deze in de opening past. Ik gebruikte eenvoudige scharnieren zonder insteekopening en een in de winkel gemaakte sluiting met twee zeldzame-aardemagneten, één op de driehoekige sluiting, één begraven in de deur (lijm de magneten niet op hun plaats voordat ze hun polariteit hebben gecontroleerd). De deurgreep kan eenvoudig worden vastgelijmd.
Leg uit en boor vervolgens gaten in de freesplanken om de schachten van uw freesbits te accepteren (voor mijn lay-out, zie de online extra’s, maar weet dat uw lay-outbehoeften kunnen variëren). Alvorens de planken in de kast te installeren, schaaft of snijdt u de achterranden in een hoek van 15° zodat ze overeenkomen met de helling van de planken, en schuift u ze vervolgens in hun openingen. De achterkant van de kast houdt de planken op hun plaats.
De achterkant is gemaakt van multiplex. Nadat u klaar bent met de afwerking, schroeft u deze op zijn plaats.
Het is behoorlijk pakkend.
Een eenvoudige sluiting met een zeldzame-aarde-magneet die in het midden is geëpoxeerd, wordt aan de binnenkant van de deur gelijmd en vastgemaakt; een andere magneet is in de deur geïnstalleerd.
Ook hier besloot ik het een beetje anders te doen dan mijn gebruikelijke aanpak. Ik heb schellak vervangen door een watergedragen topcoat Enduro Var van General Finishes. Om het op beide manieren te proberen, heb ik de eerste laag aangebracht door te borstelen en vervolgens de tweede bespoten met # 320-grit. Ik was dan ook niet verrast om te ontdekken dat de spraycoat mijn favoriet is.
Toen ik de kast aan het afwerken was, was mijn eerste gedachte dat als ik de plankplanken met freesbits niet had gekanteld, dit stuk misschien zijn weg naar ons huis had gevonden. Maar met de bitplanken op hun plaats, heb ik een mooie winkelkast gebouwd van iets anders dan multiplex. Bovendien speelde ik gaandeweg met een aantal nieuwe technieken. Een kast is een geweldig hulpmiddel om mijn accessoires en frezen te ordenen.
